贝壳:岛风格

她和家人可能没有吃海螺,但脆,油炸油煎饼是一个受欢迎的古巴菜,Mozo说在一个阳光明媚的早晨,她都给我们做一批。

家庭装饰的拉古餐厅启发了她的祖父跑在古巴中部卡马圭。

作为一个孩子,她的父亲埃米利奥Mozo,现在77年,经常跑盘甜蜜香草奶油natilla从街对面他祖母的厨房吃晚饭。当然,在拉古那是菜单。

海螺浪费也向她的爸爸,离开古巴蒙特利尔作为青少年只是古巴革命前。他的专长是鳕鱼油煎饼,Mozo说。

“这不是其中的一个盘子,你认为在古巴菜像〔拉丁美洲〕威哈ropa(把炖牛肉),或主食如按Cubano(三明治),但贝壳是在古巴,古巴菜的主要“Mozo说。“这是现成的。”

油煎饼,Mozo丝生海螺和混合甜红椒丁,洋葱,大蒜和柠檬。与传统的古巴版本不同,她补充说墨西哥胡椒碎吻的热量。

她把湿成分在少量的微甜面糊、足够的海螺和蔬菜在一起油炸。Mozo盐石油的浪费,因为他们出来,他们lime-spiked辣椒蘸蛋黄酱。

Mozo卖50到60的海螺开胃菜每天在拉古Ossington大道位置和杰拉德街拉古是由她的哥哥,巴勃罗Mozo。

旗舰Roncesvalles拉古,她替代玉米馅饼点头向她大素食客户。自Mozo不想煮素食浪费石油一样的海螺在餐厅的小桌面炸锅,她放弃了海螺的菜单。

海螺是拿骚的同义词和加勒比流行的许多地区。大的粉色贝壳给基韦斯特居民海螺共和国同名。

但在加拿大,更少的人知道。在加勒比流行餐馆和它的规模小得多的whelk-like表弟有时可作为“海螺”在中国或日本餐馆。

很可能很少看到菜单上因为新鲜海螺是不可能在加拿大,Mozo说。“你不能抓住贝壳和空出来,巨大的退出,看来疯狂的事情,”她说。

从日常海鲜Mozo得到她的海螺flash冻结。框包含整个动物,“很多疯狂的小碎片”被修剪和丢弃,包括hornlike脚。

这是昂贵的在每公斤55美元,考虑到乌贼是不到一半的价格。所以,不到5美元,她的碗三个大型的浪费是一个很好的交易。

垃圾数量的成本上升进一步削减了海螺肉的中心,而Mozo蝴蝶,揭示了“美丽的白色肉。”

Mozo分裂海螺基于她厨师的本能,这是正确的事,根据巴哈马的厨师埃里森·戴维斯,谁是主人在海螺准备和凯悦酒店用于头海螺小屋Baha Mar度假村在拿骚,巴哈马群岛。

戴维斯在烹饪学校学习学院的巴哈马群岛,钓鱼,清洁和吃海螺自从他小时候在邻近的阿巴科岛。他的奶奶教他如何准备它。

之间的锤子敲几下角的贝壳和海螺幻灯片在其所有恐怖电影情节的荣耀。

温柔的海螺的秘诀,他说当他修剪的动物,是块巴掌大小中心肉中间。将它横向得到一个艰难的困境。

他史都华与自由挤压ceviche-like海螺沙拉穿着柠檬和橘子。

戴维斯也为浪费切割成小块,或用木槌磅面包屑在蛋汁和面粉,油炸海螺汉堡。大多数30现场餐厅的度假胜地和它的姊妹属性至少有一个海螺菜菜单,反映出令人印象深刻的创造力的厨师ultra-local成分。

同样在巴哈马群岛,在Katsuya Conch-Oyaki斯塔克提供了一个有趣的油炸海螺,这是它在一个椰子壳和顶部not-too-sweet椰子泡沫。在意大利餐厅arancini Fi 'lia Michael Schwartz艾保利奥大米互换一些切碎的海螺。优雅的中国餐馆双英航是自己承担油炸海螺浪费,而休闲斯蒂克斯面条酒吧海螺粥。

后参加斯特拉特福德厨师学校,Mozo法国小酒馆多彩科埃略在Ossington大道上,打开后的一年,他们在2006年搬到多伦多。的先驱之一Ossington地带餐厅复兴,小酒馆,这在很大程度上是受到了法国人的影响,但是有一个痴迷的古巴的早午餐后,于2014年关闭。

“我希望我马上做了古巴的事情,”她说。

更放松,更有利于家庭的氛围拉古只是一类的餐厅两个十几岁的女孩的母亲想要运行;安慰食物来自她的根,随着朗姆鸡尾酒。

菜单在纸上印刷diner-style餐垫,和自定义层马赛克,照明标志,黑色袋Cubita咖啡和浅绿色的瓷砖墙壁是真正的食客在古巴的设计。

Mozo总是高兴地看到古巴人享受她的食物。唯一的遗憾是她从未学会说西班牙语。

“真正困扰我,”她说。“我自己的一个古巴餐厅,有很多古巴人,来这里,我真的希望我能有一个体面的与他们交谈。”

拉古
Roncesvalles大街392号,Ossington大街92号,1030年杰拉德圣东,位于安大略省多伦多。
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