康涅狄格葡萄酒的深厚根基

但葡萄园和酒庄并没有完全消失。1827年，布里奇波特的一个大葡萄园“欣欣向荣”诺维奇的快递鼓励农民种植葡萄，因为“每年都有好收成;而且葡萄的汁水会随着年龄的增长而变好。”到1858年，有人说，“葡萄栽培和用本地葡萄制造葡萄酒或糖浆，开始成为康涅狄格州有报酬的就业来源。”种植美国和欧洲葡萄的农场主已经足够多了，他们召开了葡萄种植者和葡萄酒商大会，决心揭露掺假和欺诈葡萄酒，并继续“生产纯产品”。1860年，耶鲁大学科学学院的500名学生参加了一场关于葡萄栽培的讲座，种植者们开始定期开会讨论他们的方法。葡萄园如雨后春笋般出现在费尔菲尔德、米德尔菲尔德、哈姆登和沃特伯里等城镇。在1876年费城的百年展览会上，西黑文的W.N.巴雷特和康沃尔的C.E.B.哈奇在康涅狄格的摊位上展示葡萄。

在20号路口^th20世纪，意大利移民涌入该州，酿酒业增长了十倍。在柏林收费高速公路沿线，“大面积的葡萄园”如雨后春笋般出现哈特福德报他说:“在这个州骑上一段距离就会碰到葡萄园……康涅狄格本地出产的葡萄酒一定很大。”但随着18号法案的通过，这一切都立刻改变了^th修正案，禁止在美国生产和销售酒精，到1922年，葡萄园从风景中消失了。在接下来的40年里，葡萄酒生产减少到家庭规模的小批量生产。

杂交葡萄的效果更好——在红葡萄酒中，辛辣的圣克罗伊、成熟的浆果弗朗特纳克和巧克力味的马瑞夏福赫葡萄最受欢迎，马凯特和昌布欣紧随其后。卡尤加白葡萄甚至比它的母葡萄塞瓦尔白葡萄更好，而维达白葡萄则是一种清爽的选择。这样的例子不胜枚举——从白比诺到夏敦埃和翠美妮特。对于习惯了葡萄酒店单调风格的我们来说，这些名字可能不熟悉，但这些选择带来的口味本身就说明了葡萄种植的多样性。

事实上，只有赤霞珠(Cabernet Sauvignon)等需要太多生长期的葡萄，或无法应对罕见寒流的梅洛(Merlot)等，才不能在这里生长。此外，像霞多丽这样的葡萄在这里可能比在阳光充足的地方生长得更好。正如谢尔曼·海特(Sherman Haight)曾经说过的那样，“这里的葡萄难以生长，这增加了品质。”

就管理质量而言，康涅狄格州第一个授权的葡萄酒产区是1984年的新英格兰东南部美国葡萄栽培区(AVA)，四年后，西康涅狄格高地也被指定为AVA，这主要归功于比尔·霍普金斯(Bill Hopkins)三年的努力。他证明了包括整个利奇菲尔德、费尔菲尔德、纽黑文和哈特福德县(面积是纳帕县的两倍)的部分地区在内的冰川片岩和花岗岩丘陵构成了一个“独特的陆地区域”。“在气候和地形方面，我们和该州的其他地方有点不同，”霍普金斯说，“除非你来自葡萄种植区，否则你不能用‘庄园瓶装酒’这个词。”