渔业可持续发展
迈克尔·钱伯斯(Michael Chambers)算是个农民，他的农场在海里，是皮斯卡塔夸河口附近一块面积不大的水上养殖区。在这里，钱伯斯在一个由高密度聚乙烯管、绳索、简单的金属轨道和狭窄的木板走道组成的14英尺x 14英尺的平台上监督着新罕布什尔州重要的当地食品运动，这可能是一个令人兴奋和有利可图的补充。
作为促进沿海社区经济和环境可持续发展的创新举措的一部分，作为新罕布什尔大学合作推广和新罕布什尔州海洋基金的研究科学家和水产养殖专家，钱伯斯在过去六年多的时间里，在一个被称为综合多营养水产养殖的过程中饲养和收获钢头鳟鱼、蓝贻贝、杜鹃花和糖海带，这是一种科学说法，指的是在最佳的共生条件下小心地维护各种海洋物种。
与世界上许多大型企业所采用的有时被仔细审查的方法不同，新罕布什尔州海岸的钢头鳟鱼养殖为环境、当地经济，尤其是鱼建立了许多保障措施。事实上，正是UNH的水产养殖努力对皮斯卡塔aqua富含氮的水域产生的积极影响，说服了NH渔业和狩猎部首先允许养鱼场。
在奥西皮的萨姆纳布鲁克养鱼场孵化的UNH钢头在河口营养丰富的水域中茁壮成长，而海带和贻贝则吸收了鱼类和其他海洋生物释放的氮和颗粒物。贻贝和海带生长在一些水下的新西兰绳索上，膨胀成健康、巨大的柱子，钱伯斯称之为“生物窗帘”。这些帘子包含并减少了鳟鱼的副产品，同时也为许多其他海洋生物提供了丰富的食物来源，包括骨架虾、羽绒鸭，以及海底的几十只觅食的龙虾。所有这一切都发生在区区196平方英尺的浮动范围内，正如迈克尔·钱伯斯(Michael Chambers)所说，这体现了“一个小小的栖息地可以走很长的路”。
UNH团队通常在春天把钢头鱼引入围栏，到11月或12月，它们从半磅长到4磅。一旦它们长到这个尺寸，就会在冰浴中收获，然后送到当地的几家鱼店，包括拉伊的海港鱼公司。
海港鱼(Seaport Fish)的老板里奇·佩蒂格鲁(Rich Pettigrew)自1978年以来一直是家族经营的，他开玩笑说，这些钢头鱼有时“太新鲜了”，因为它们通常在从水中取出后一个小时内就会到达他的市场。然而，在一两天之后，肉就会完全释放出它的味道，并慢慢远离骨头，Pettigrew说，对这些独特的新罕布什尔菲力牛排的需求总是大于供应。
“肯定有更多的钢头鱼的市场，”彼德吉雷向未来的养鱼者保证，“但不仅如此;如果没有它们或水产养殖，在某种程度上，将不会有任何新鲜的海鲜，无论是由于供应不足还是价格上涨过高。”
在他看来，从长远来看，水产养殖是拯救渔业的一种方式——但钱伯斯和UNH仍在努力寻找其他有兴趣抓住这个机会的渔民。这种不情愿在很大程度上与来自全球各地的养殖鱼在媒体上的坏名声有关。此外，还有启动成本、所需时间和涉及的经济风险，这些都无法与龙虾捕捞的快速盈利能力相抗衡。目前，龙虾捕捞在新罕布什尔州的渔业社区受到季节性影响。
然而，这些保留并没有阻止沿海的一些主要餐馆尽可能多地购买钢头鱼。整个地区的土食厨师都在带头发起一场当地的、知情的、可持续的海鲜运动，他们用他们的口味吸引人们，用他们的菜单激发人们的对话。
例如，朴茨茅斯著名的黑喇叭酒吧(Black Trumpet)和贝尔法斯特新开的Ondine牡蛎酒吧(Ondine Oyster and Wine Bar)的主厨兼老板埃文·马莱特(Evan Mallett)每年都会把UNH的钢头纳入他的菜单“故事”中。他承认，鳟鱼典型的熟悉而温和的味道，以及他对钱伯斯和他的工作的钦佩，促成了这个有点冒险的哲学决定，但他把钢头鳟鱼(一种通过科学干预引入的外来物种)与有机、本土和传统收获的蛋白质和产品放在一起的主要动机是它讲述的故事和它迫使顾客提出的问题。换句话说，在他的菜单上，把UNH的钢头鱼放在“当地日船鱼”旁边，食客们就面临着两种截然不同的当地美食。
“我们希望人们了解这些钢头，”Mallett说，“它们来自哪里，如何收获。”据马莱特说，他年纪太大了，不能只是进去做饭，回家喝啤酒，相反，他一直在寻找方法，利用他的烹饪专业知识“激发人们关注生态系统的革命”，包括UNH的钢头，这是当地海鲜未来的一种可能性的象征，希望能做到这一点。
