葡萄酒之乡适应气候变化

“我经常接到这样的电话，”约翰·阿吉雷(John Aguirre)说，语气疲惫但并不不友好。阿吉雷是加州葡萄葡萄种植者协会的主席，他是一个忙碌的人，身材匀称，头发略有花白。他接的电话是关于气候变化如何影响他的行业。

当纳帕谷和索诺玛谷第一次种植葡萄时，加州远没有今天这么温暖。美国环境保护署(Environmental Protection Agency)估计，在过去的一个世纪里，加州的气温平均上升了1.5到3.5度。

“种植者告诉我，‘是的，情况不同了。冬天变暖了，生长季节变长了，与气候变化的影响相一致的事情正在发生——更密集的雨季、洪水、干旱、积雪减少——这是一个挑战，’”Aguirre说。“但人们问我‘种植者在改变他们种植的东西吗?而这个决定实际上是由酒庄愿意为什么买单所驱动的。他们没有展望10年或15年的未来;种植者的收入与葡萄园有关。”

然而，有了华盛顿邮报》《赤霞珠永别了:正如我们所知，气候变化将如何终结葡萄酒》这样的头条，甚至可以说是世界上最严格的葡萄酒种植地区波尔多，也承认允许种植者种植非传统的葡萄酒品种以应对气候变化，毫无疑问，葡萄酒行业正在关注并明白自己必须适应气候变化。然而，这种适应将采取何种形式是一个远未达成一致的问题。

朱莉·约翰逊,非常SABORES

“今天的早晨是蓝色和缎面的，有点像桃子，它在发光，非常超现实，”朱莉·约翰逊说，她凝视着飘过马亚卡玛斯山脉的月亮。约翰逊于1987年创立了自己的酒庄Tres Sabores。她对仙粉黛非常着迷，在20世纪70年代第一次品尝岭仙后就爱上了仙粉黛。十年前，近10%的纳帕葡萄园种植这种品种，但今天这一数字已经下降到仅3%。约翰逊在卢瑟福(Rutherford)种植了10英亩的葡萄，这里赤霞珠(Cabernet Sauvignon)无疑是AVA的王者。

特雷斯·萨伯尔斯被认证为纳帕绿色，约翰逊的所有葡萄园都是有机的，但她的努力还不止于此。约翰逊的种植方法包括种植覆盖作物、旱作和其他对地球友好的方法，这使她能够在越来越温暖的山谷中种植仙粉黛，与其他品种相比，仙粉黛是一个娇嫩的品种。对约翰逊来说，适应意味着对她已经非常努力的环境做出细微的改变。

“有很多文化习俗必须改变，我们很久以前就开始了一种文化习俗——一种viti树冠管理的文化实践，在所谓的老加州蔓生葡萄园，这是一个垂直的棚架的对立面。大约20年前，我在屋顶上搭了一个v形的棚架，这样整个葡萄园的树冠就被掀起并打开了。树苗越过电线，飘到西边，保护葡萄不受下午晚些时候的阳光伤害。我把树苗向东边打开，这样葡萄就能享受清晨不那么刺眼的阳光。”

但约翰逊意识到，单靠棚架做法，长期适应气候变化的程度是有限的。她说，一个解决办法是酿造反映纳帕新气候的葡萄酒，并希望人们会购买。“我会让吉娜变得更成熟吗?”在某种程度上，我已经看到了这一点，随着季节变得越来越暖和，我们经历了干旱的几年。”去年，约翰逊酿造了纳帕谷首映式上唯一的仙粉黛，尽管天气变化，他仍继续酿造出色的葡萄酒，令消费者惊叹。也许在这里，这个品种给了她优势。

约翰逊说:“很多途径都指向像仙粉黛(Zinfandel)这样的温暖气候品种，可以获得长期的成功。我认为这很好。”

ARON WEINKAUFSPOTTSWOODE

斯波茨伍德(Spottswoode)的酿酒师阿隆·温考夫(Aron Weinkauf)表示:“我们仍然坚信赤霞珠和长相思的韧性。”但他很快补充道:“我们认为，还有其他品种在更大的温度范围内也能酿造出很棒的葡萄酒，因此正在研究其中一些。”我们也在研究一些杂交品种和其他品种。”

和约翰逊一样，温考夫也认识到事情正在发生变化，适应是必要的，而像特雷斯·萨伯雷斯-斯波茨伍德一样，他正在以身作则。Weinkauf相信，改进的做法和对土地的关注可以延长赤霞珠和其他葡萄品种在山谷中的存在，甚至可能是无限期的。

斯伯茨伍德长期以来以生产对地球友好的优质葡萄酒而享有极高的声誉。当被问及此事时，温考夫显得相当兴奋:“我们一直在与环境打交道。斯波茨伍德自1985年以来一直采用有机农业，自2009年以来采用生物动力农业。“我们努力恢复了葡萄园周围的河岸走廊，并在整个葡萄园的昆虫库中种植了一系列植物。10年来，我们一直致力于改善我们的灌溉系统，增加变频驱动，利用基于植物的葡萄水分利用监测，这更精确;利用遮阳布;不要摘得太晚;不要翻太多叶子，调整我们的一些种植方法。”

对温考夫和斯波茨伍德来说，这种适应很早以前就开始了，受风气的驱使，而非紧迫感，如今已经相当成熟。但是，尽管在可持续农业方面是不可否认的行业领导者，Weinkauf承认:“仍然感觉在所有这些领域有很大的行动和改进空间。”还有多少时间可以改进，这些改进可能需要什么，仍然是很大的不确定性。

兰迪•邓恩邓恩的葡萄园

赤霞珠是品丽珠和长相思的爱子，几十年来，它一直是纳帕和索诺玛县大多数葡萄酒生产商的旗舰酒，人们不愿意放弃它当然是可以理解的。超过2万英亩的纳帕和超过1.2万英亩的索诺玛种植cabsauv，绝大多数的生产者(包括喜爱仙粉黛的朱莉·约翰逊(Julie Johnson))酿造一种或多种品种的cabsauv。加州总共有近10万英亩的土地种植赤霞珠，但它们仍然在市场上拥有溢价。

即使是不经意的观察者也会注意到，Cab Sauv通常在凉爽的山区气候中生长得很好，其中一些令人惊叹的、被人称道的赤霞珠——dunn、Smith-Madrone、Volker Eisele家族庄园、Veeder山、Pride山和其他许多地方——都生长在两个山脉的高谷底和各种各样的ava。Stag’s Leap AVA的海拔在海平面以上400英尺之间，每年的降雨量为30英寸，夏季达到100°，而地理位置较近的Howell Mountain AVA的海拔在1400到2600英尺之间，降雨量几乎是前者的两倍，但在夏季却没有那么温暖。

山区AVAs的温度，如豪厄尔山、斯普林山和维德尔山，通常比谷底的温度要温和得多，同时它们也往往受益于更多的降水。虽然乍一看，这似乎是对气候变化的一种保护，但许多居住在海拔较高的AVAs的人仍持怀疑态度。“沿海地区的影响应该会帮助我们。当海平面真的上升淹没纳帕谷时，那应该能帮助我们降温!兰迪·邓恩(Randy Dunn)开玩笑说，他自1979年以来就在豪厄尔山酿造举世闻名的赤霞珠。邓恩可能假装不相信，但他在纳帕谷因带头保护这片土地而闻名。邓恩严肃地说:“任何人做出的任何预测都是碰运气的。”“只有时间能告诉我们答案。”

斯图和查理·史密斯，SMITH-MADRONE

在山谷的另一边，但距离不是很远的斯普林山上，斯图和查理·史密斯从1971年开始酿酒。Smith-Madrone生产赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、霞多丽(Chardonnay)、雷司令(Riesling)、一种名为“库克平”(Cook’s Flat)的红色混合酒，最近还生产了一款rosé。“我觉得很有趣的一件事是:我们只是凡人，而不是科学家，怎么知道我们在报纸上读到的东西是对还是错?斯图问。“你可以在报纸上找到任何你愿意相信的东西。”斯图，他吃《纽约时报》《纳帕谷纪事报》《旧金山纪事报另外，还有《华尔街日报》在日常生活中，他可能是唯一有资格这么说的人。

“我不确定的是，我看到的是气候，还是仅仅是天气。我接受天气在变化的事实，因为有一些东西可以从嘈杂的噪音中确定地区分出来。一是冰川正在融化，二是1500年后的今天，英国人又能种植酿酒葡萄了。”但除了英格兰和南极洲，史密斯一家在纳帕谷近50年的生活中也见证了气候的巨大变化。

“75-76年和76-77年的冬天是纳帕谷有记录以来最干燥的冬天，这两年可能只有12.5英寸。98年的时候这里下了102英寸的雨。我在谷底见过低至12度高至114度的温度。2009年，2010年，2011年——这是我记忆中最冷的年份，和一群比我年长的人交谈，没有人见过比这更冷的年份....安德烈(切里斯切夫)确实提到过有一年他们直到12月才收获。”

然而，最近越来越多的极端天气造成了严重的损失。2017年的劳动节周末深深印在葡萄酒之乡(Wine Country)大多数葡萄农的脑海里。那个周末，气温高达114华氏度。谢天谢地，史密斯一家已经收获了白葡萄，但红葡萄还在葡萄藤上。“因为这个，我们不会有2017年的红酒出售，”斯图说，他的声音在边缘略微柔和。当被问及他是否认为他所处的山区可能会在某种程度上保护他不受气候变化的影响时，斯图一如既往地坚持事实:“我们更凉爽;我们的赤霞珠现在离地面还有几英寸，而在谷底，它们可能离地面有八英寸，现在可能有一英尺了。我们的土壤升温需要更长的时间，因为我们海拔更高，温度更低。”

当然，这并没有拯救2017年份的葡萄酒。史密斯一家在加州从事酿酒生意的时间和其他人一样长，那么他们是如何适应的呢?

“我正在重新考虑旱作农业，我已经改变了我们耕作的方式，”斯图说。“我们没有很多水——我们现在的供水是每分钟11加仑，但我要用我仅有的一点水来浇水，以确保我的葡萄树能度过这个季节。从秋天到现在，我们去年的降雨量是22或23英寸，分布不是很好。1月和2月几乎没有下雨。”

雨量有限使史密斯一家很担心。“今年，在跨越斜坡的老葡萄园里，我们每隔一排就种植一次，而通常我们不种植。我在赌一块自从2000年我们重新耕种后就没人耕种过的地。我这样做有两个原因:尽量减少覆盖作物的水分，其次，我们有野火的问题，所以我需要一定数量的防火带穿过我的葡萄园。覆盖作物被烧毁。”

斯图必须回去交税了，所以他最后说:“我们还能过得去，但我有点担心。”